На дворе весна, приближается лето - пора менять стойки. Этим я и занялся, предварительно купив:
1. Передние стойки Monroe Original 16464 и 16465.
2. Опоры переднего амортизатора Febest TSS-OPA
3. Пыльники амортизатора переднего Febest TSHB-ZZT230F
4. Опора нижняя пружины переднего амортизатора Febest TSI-120
5. Стойки стабилизатора переднего (линки) оригинал Toyota 48820-32010
6. Стойки амортизационные задние оригинал Toyota 48530-69245
7. Опоры задней пружины верхние от ВАЗ 2109

Про замену задних стоек ссылка уже был, поэтому…

Далее отчет о замене передних стоек на Toyota Opa 2001 г.в. (дорестайл) кузов ZCT10, пробег 136000 км.

Забегая вперед, скажу, что ничего сложного в самостоятельной замене стоек нет! И страшного тоже.

Из инструмента вам понадобится:
- Стяжки для пружин обязательно! Без стяжек вам пружины не снять и не одеть обратно, стоят они в любом магазине з/ч от силы 200р.
- Набор головок от «10» до «19»
- Домкрат, но лучше ДВА ДОМКРАТА.
- WD 40
- Один или пара друзей/знакомых готовых вам помочь.
- Клипсы для пластикового жабо 6 шт. 90467-07204 – 4 шт и 90467-07181 – 2 шт. Не совершайте мою ошибку – не экономьте на этом.

Апдейт от 25/04/2014:
Судя по форуму четкого понимания по дубликатам (да и по оригиналам) стоек НЕТ. Есть несколько разрозненных тем, в которых периодически возникают вопросы кто какие ставил и от чего подходят. Ниже приведу обобщенную информацию со ссылками по этому вопросу.

Передние стойки:
Для кузова ACT10 / ZCT10 (передний привод 2WD) и ZCT15 (полный привод 4WD) стойки ОДИНАКОВЫЕ, Левая и правая отличаются! Поэтому номера привожу через / .

Оригинал: 48510-69135 / 48520-69015 (правая / левая)
Kayaba 339165 / 339166 (правая / левая) от Toyota OPA
Kayaba 334346 / 334347 (правая / левая) от Toyota Vista Ardeo кузов SV50, ZZV55, ставил ссылка, ссылка и другие.
Kayaba 334817 / 334818 (правая / левая) от Toyota Corolla кузов 120, ставил ссылка и SoCooL
Tokico B2294 / B2295 (правая / левая) ставили ссылка, ссылка, ссылка, ссылка
Monroe 16464 / 16465 (правая / левая) от Toyota Corolla кузов 120, ставил ссылка
Masuma G6367 / G6368 (правая / левая) от Toyota Vista Ardeo кузов SV50, ZZV55, ставил ссылка

Задние стойки:
Для кузова ACT10/ZCT10 (передний привод 2WD) и ZCT15 (полный привод 4WD) стойки ОТЛИЧАЮТСЯ, Левая и правая одинаковые! Поэтому номер привожу один.

Для переднего привода:
Оригинал: 48530-69245
Оригинал: 48530-80147 от Toyota Corolla кузов 120, ставил ссылка
Оригинал: 48530-32390 от Toyota Vista Ardeo кузов SV50, ZZV55, ставил ссылка
Оригинал: 48530-32380 от Toyota Vista Ardeo кузов SV50, ZZV55, ставил ссылка
Kayaba 341321 от Toyota OPA
Kayaba 341321 от Toyota Vista Ardeo кузов SV50, ZZV55, ставил ссылка, ссылка, ссылка, ссылка
Tokico U2980 ставили ссылка, ссылка, ссылка, ссылка
Monroe 21660 от Toyota Corolla кузов 120, из каталога, по совместимости с Опой информации пока ни от кого не поступало!

Для полного привода:
Оригинал: 48530-69285
Неоригинал: Kayaba 341334 ставил ссылка
Также есть ссылка информация + ссылка (стойки kayaba 341321 Toyota Vista Ardeo кузов SV50)

Итак сначала вам надо добраться до трех болтов, крепящих стойки к кузов.
1. Снимаете дворники.
2. Снимаете пластиковое жабо, отстегнув 6 пистонов. Жабо состоит из 2-х половинок, я снимал целиком, не разделяя на половинки.\
3. Снимаете разъем с привода дворников, нажав на язычок с обратной стороны разъема (нащупаете пальцами).

ссылка


4. Снимаете привод дворников с мотором, открутив 4 болта «на 10». №4 на фото не попал, но я попытался обозначить место где он находится.

ссылка

5. Откручиваете болт «на 10», удерживающий скобу крепления тросика ДЗ и провода к приводу дворников от железного поддона воздухозаборника. Сам провод от поддона я не отсоединял – не стал мучиться с хомутами. Так вот в моем случае это крепление не давало отодвинуть поддон, чтобы получить доступ к левой стойке.

ссылка


6. Откручиваете болты «на 10», крепящие поддон воздухозаборника и отодвигаете его, освобождая доступ к необходимым нам болтам.

Теперь приступаем непосредственно к процедуре снятия стойки.

Если у вас один домкрат, как в моем случае, то стойки вы будете менять по очереди, снимая и одевая колесо сначала с одной стороны, потом с другой.

7. Снимаем заглушку и ослабляем гайку «на 19», удерживающую опору стойку. Именно ОСЛАБЛЯЕМ, а не откручиваем.

ссылка


8. Теперь со стороны колеса отверните гайку и отсоедините линк от стойки.
Если вы также собрались менять линки, то при вывешенной одной стороне линк находиться под нагрузкой и вам придется поупражняться для его освобождения. Я подкладывал под рычаг подвески дополнительную опору и манипулируя домкратом освобождал линк.

ссылка

А это уже установка (дополнительно отжимал стабилизатор поперечной устойчивости)

ссылка


ссылка

9. Отворачиваем от стойки два болта «на 10» и «на 12», крепящие тормозной шланг и провод датчика частоты вращения.

ссылка


10. Отворачиваем две гайки, крепящие стойку к поворотному кулаку, и вынимаете два болта. Для откручивания гаек лучше предусмотреть дополнительный рычаг типа «труба» подходящего диаметра к вашему ключу. Если болты не выходят, то снова манипулируя домкратом добиваемся их освобождения.

ссылка

11. Отводим поворотный кулак на себя, освобождая стойку. Теперь ее держат лишь три болта – их и откручиваем. Пусть ваш помощник придерживает стойку снизу.

ссылка


Всё! Стойка у вас в руках. Берем её и относим на верстак. Предстоит разборка на составляющие. К сожалению фото этого процесса у меня нет, но раз уж вы ее сняли…

12. Стяжками стягиваете пружину. Это очень ответственная процедура, делайте все аккуратно и неторопливо. Пружина очень коварна и чтобы предотвратить съезд стяжек на одну сторону (оооочень неприятная ситуация) предлагаю под места зацепа стяжек намотать изоленту слоя в два.

13. Когда освободиться опора (пружина достаточна сжата), откручиваем гайку «на 19» из п.7 и снимаем опору, железное седло пружины вместе с пыльником, пружину и ограничитель хода сжатия. Осторожно отставляем стянутую пружину в безопасное место (подальше от себя).
Ограничитель хода сжатия оказался в нормальном состоянии, хорошо, что новый не купил.

14. Прокачиваем новую стойку, устанавливаем нижнюю резиновую опору, совместив выемки в которые упирается нижний конец последнего витка пружины.

15. Надеваем на шток стойки ограничитель хода сжатия.

16. Устанавливаем стянутую пружину. Надо сразу попасть нижним концом пружины в выемку (вспоминаем п.14).

17. Далее из картинка из книги. Обращаю внимание что в пункте «в» виброизолятор - это пыльник.

ссылка

18. Устанавливаем прокладку (резиновая) под подшипник опоры и сверху саму опору (при большом пробеге опоры рекомендую менять т.к. разбивается подшипник, у меня были разбиты!).

19. Наверните, но не затягивайте гайку «на 19». Затяните, только когда установите стойку на авто.

20. И вот только теперь СНИМАЙТЕ СТЯЖКИ, освобождая пружину.

Теперь вам предстоит предпоследний этап - установки стойки на место. В обратном порядке пункты от 7 до 11.
И последний этап – пункты от 1 до 7.

Вот теперь вы можете выдохнуть, смело сказать Я ЭТО СДЕЛАЛ, и ехать на испытания.


Выражаю благодарность нашему форуму, в особенности ТОН`у и bvik`у за их отчет по замене задних стоек, без которого я бы наверно не решился совершить всё это сам. Конечно моим друзьям без которых точно бы ничего не произошло. Ну и немного exist`у …

Спасибо за внимание. Пожелания, замечания и конструктивная критика принимаются.

PS: За качество фото сильно не пинайте. Фотал телефоном, замену передних производил уже ночью в плохо освещенном боксе при свете «переноски». Если кто-нибудь сделает гораздо лучшие фото – согласен заменить на них либо вообще удалить свой отчет для предоставления «дороги молодым».

Линки проще снимать при не снятом колесе (вывернув его максимально), помогая себе домкратом (устанавливая машину выше-ниже в поиске оптимальной высоты, чтобы снять нагрузку с узла крепления). Обратно монтировать так-же.

DenisKa @ 9.3.2011, 9:45
Линки проще снимать при не снятом колесе (вывернув его максимально), помогая себе домкратом (устанавливая машину выше-ниже в поиске оптимальной высоты, чтобы снять нагрузку с узла крепления). Обратно монтировать так-же.

А когда вывешаны оба передних колеса, линки сами выпадывают, снимаются без какго либо усилия.

ну и как стойки монро? мягкие? жесткие?
они газомаслянные?

Которые поставил - газомаслянные. Шток оказался короче см на 2, чем у стоявших. Жестче чем было и мне это больше нравиться. Сегодня на трассу - по результатам отпишусь.

Что сказать-молодец. У меня руки не доходят, заеду на СТО после распутья ,отдам 400 руб и поеду без пива домой

респект
сколько времени заняла сия процедура?

Самостоятельная замена отличается еще и тем что надо после себя весь инструмент собрать и прибраться . А так часа 4 ушло на всю процедуру.

luivan @ 11.3.2011, 16:41
Самостоятельная замена отличается еще и тем что надо после себя весь инструмент собрать и прибраться . А так часа 4 ушло на всю процедуру.

Подскажите мне, дураку, а для чего эти линки менять? Какова их функциональность/нагруженность?

PBoris @ 2.4.2011, 1:02
Подскажите мне, дураку, а для чего эти линки менять? Какова их функциональность/нагруженность?

Счастливый человек , один стук их чего только стоит
а серьезно, то именно через нее передается усилие, которое на поворотах удерживает автомобиль от боковых наклонов.

а после замены передних стоек, разве развал-схождение делать не надо?

Развал не регулируется,а схождение с чего бы изменилось бы!

Женек
В принципе после замены, эта процедура обязательна. Но как показывает практика, если меняешь нормальные на нормальные, то все на месте остается.
Sergei Sergeevih
Стойка может быть бракованная, гнутая, отверстия не там. Развал при желании в небольших пределах то-же можно.