4.5.2011, 9:02
Как тут писали, лечить по фото не возьмется даже уважающий себя спец. У меня ремень рвался. На замену годится от Нисана шестерки, если конечно родного не найти. Однако, судя по описанию, замены не требуется. Обычное поведение варика при резкой газовке - сначала растут обороты движка, потом с запаздыванием начинает подниматься скорость. Если ездить спокойно этого запаздывания не чувствуешь, гонять на варике можно (правда нежелательно) когда начнешь его чувствовать, но трогаться с пробуксовкой (резко) все же не советую. Судя по тому, что zmeyka-a тут писала у нее ОПА недавно, может просто не приспособилась к варику? Ну не вычитал я тут большого криминала.
"У меня ОРА 2000 г.в. 2V, на 700-1000 оборотах появляется звон. кроме того, с места трогается медлено, даешь полный газ тупит, отпускаешь, снова нажимаешь начинает разгоняться." ---Детонация при резком старте будет именно на этих оборотах, тупление в этом случае тоже будет вернее запаздывание подхватывания варика, перегазовка частично помогает снять это запаздывание.
"...давлю на газ до конца, обороты растут, скорость не поднимается: стоит на месте, машина начинает "дохнуть". Отпускаешь газ (у меня стоит вариатор) как будь-то скорость переключается, машина начинает набирать скорость..."--- Совсем стоит на месте или все же пытается трогаться? Обычный способ проверки любой АКПП (варик в том числе) - нажать торвоз, включить D, удерживая тормоз добавлять газ, на тахометре обороты не должны подняться выше 2000, движок начнет задыхаться. Отсюда следует - надо проверить нет ли подтормаживания (подклинен какой нить из тормозных цилиндров?), а скорости у варика не ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ, нет шестеренок. Если при проверке обороты поднялись заметно выше 2000 только тогда можно говорить о неисправности коробки, в данном случае возможно но крайне маловероятно растяжение ремня, он конструктивно сделан так, что не может растянуться, сразу рвется, наиболее вероятен износ сопредельных кромок ремня и поверхностей блоков. С такой неисправностью можно ездить еще очень долго, но не погоняешь это точно.
"...Свечи все рабочие, не залитые. Значит катушки рабочие тоже, по идеи. С места машина едит нормально, обороты растут тоже нормально. машина начинает тупить после 60 км/ч, при полном газе, перестает переключать. обороты растут, скорость не переключается. на среднем и выше среднего положения газа нормально развивает скорость. газ в пол скорость не увиличивается..." --- Еще раз- вариатор не переключает, ну нечему там переключать, сдвигаются щечки приводного блока и одновременно раздвигаются щечки ведомого блока- за счет этого изменяется передаточное отношение, происходит это достаточно плавно (отсюда и некоторое запаздывание подхватывания вариатором крутящего момента с дижка и чем выше скорость, тем больше запаздывание - последнее из личного опыта, с чем связано не знаю) . Действительно непонятно только написанное - "...машина начинает тупить после 60 км/ч, при полном газе, перестает переключать. обороты растут, скорость не переключается..." и дальше- "...на среднем и выше среднего положения газа нормально развивает скорость..."???? zmeyka-a, а Вы не "блондинка"? уж очень описание...
"...Овердрайв заклинило и он не переключает. Знаю что не АКПП, но на варике функция овердрайва то-же должна быть..." - вместо овердрайва у варика спорт режим включается так же как и овердрайв, принцип работы - более жесткая связь движка с колесами, управление щечками варика не через комп, а напрямую от положения педали газа как то так, если говорить своими словами.
"...а что на японских машинах клапана регулируются? ...пробег 135 000. может просто масло поменять в двигателе?..." --- Клапана регулируются, но к данной теме не относится 100%. Масло в движке я меняю через 8000-10000 км в зависимости от загрязнения, лью только синтетику Мобил 5-30, 5-40, по географии Иркутска тем более лил бы только синтетику, но и это к данной теме никак. Гораздо важнее масло в варике. "Чистое, розовое или красное и горелым не пахнет" это еще не все. Если яп при продаже не менял, а у нас сервисмены говорят- "Чистое, розовое или красное и горелым не пахнет" то и менять не надо??? Пусть те сервисмены кушают картошку фри поджаренную на неменяном 10 лет масле. Любое масло вырабатывается. Моя рекомендация- менять масло в варике через 60000 км и МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТУТ ДЕЛО ИМЕННО В ЭТОМ, ну и в манере вождения.
Теперь про клапана. 10,5- лично мне говорит о подгарании выпускного клапана, ооччеенньь редко седла. Да машина ездить будет и если на продажу то я бы не заморачивался. А для себя= надо делать! Повезет если можно обойтись притиркой клапана, но скорей всего он прогорел безвозвратно. Тогда только замена с обязательной притиркой. Долго ездить на прогоревшем клапане не рекомендую, может нарушиться геометрия седла. Седло тоже можно выпрессовать и заменить, но обычно на такое никто не подписывается в условиях средней СТО и придется менять головку, дороговато?
РЕЗЮМЕ: 1. Менять масло в варике (лить ТОЛЬКО вариковское, марка написана на щупе варика и лучше если найдется Тойотовское);
2. Ремонтировать клапана;
3. Менять стиль вождения или машину (брать механику).
Ну вот, буду рад если помог.
У 633 РЕ 54, Новосибирск, Дзержинский ОПА продана.
Куплена Хонда HR-V, левый руль, 2005