О! Дмитрий уже нарисовал - гуд!
Ну я обведённый на бумажке фланец тоже покажу.

Если наши чертежи рассматривать совместно, то будет почти полная картина:
габариты проставки у меня подписаны, все отверстия - у него на фотке.

Расположение отверстий относительно центра всего шаблона как найти ?
Дмитрий молодец, что линейку положил рядом.
Остаётся распечатать его фотку на принтере, растянув (масштабировав) перед этим так, чтоб расстояние между рисками на линейке при распечатке на листе А4 соответствовали действительности . Тогда все остальные размеры будут так же 1:1 к оригиналу. И останется вырезать эту "выкройку" и перевести её на нужный материал (дюраль или текстолит)

Это, думаю, проще, чем вычерчивать транспортиром и циркулем расположение всех отверстий.

Делал именно по этой картонке - все совпало, а сканер пропорции соблюдает в любой точке кадра . Левая является зеркальным отражением правой.

Сканер-то соблюдает..
Твоя же фотка щас в электронном виде, а не в бумажном : ) При печате на принтере теперь она любого масштаба получиться может - смотря как задашь параметры страницы и разрешение при печати
У меня дак по умолчанию на принтере страница 10х15см - по размеру фотобумаги - и чо ? Если А4 поставить, то ещё от отступов и полей будет зависеть.. Короче, геморой ещё тот !

Поэтому неизбежно придётся распечатать несколько раз, пока не попадёшь в масштаб 1:1

AndyTax
Ясное дело, я и не сомневался, что надо делать именно так как ты говоришь.
Кстати прими совет. Не делай проставки из текстолита. Дюраль или простая сталь не нарушат японского долголетия твоей машинки, а текстолит все таки постепенно будет проминаться и ослаблять затяжку гаек и болта. Это мое мнение. Думаю что 5...6мм дюраль можно на табуретке простым лобзиком выпилить.

Согласен с тобой, дюраль лучше по жесткости. Был бы в самый раз. Но нету.
А текстолит уже нашёл.

Вообще-то он тоже на сжатие очень хорошо работает - не податливый. По прочности он, кстати, дюралю не уступает (из текстолита изготавливали шестерни ГРМ у каких-то отечественных ретромобилей... у ГАЗ-онов что ли, не помню..). Я считаю, что пойдёт.

Дело ещё и в том, что там сила затяжки не такая, как, допустим, у головки блока, т.к. там усилия только продольно оси болтов, причём, на прижатие фланца. У гаек буртик ("подошва") очень широкие - дополнительно давление понижают (при той же сили затяжки), которое привело бы к смятию этого "бутерброда".

Это фанера, которую я вначале поставил, до бесконечности будет проседать. Да ещё и сохнуть/набухать периодически.

Не, текстолит тут тоже потянет.

Развал-схождение нужно будет делать после поднятия подвески?

Конечно! И обязательно!

Вопрос?
а возможно сделать такие проставки /задние/ из резинового мата толщёной 20 мм.

Я думаю не стоит, так-как не будет жёсткого прилегания стойки к кузову, а это не есть хорошо. Лучше из алюминия. Я кстати скоро собираюсь этим занятся. Фото потом выложу.

it7 @ 20.03.2006 - 14:59
Развал-схождение нужно будет делать после поднятия подвески?

а я не делал.
Думаю, смысл есть для передней подвески. При подъёме стойка отклониться на нек. градус или долю градуса. Так же и схождение на доли градуса..

Правда эти отклонения могут оказаться в пределах зоводского допуска. Я решил, что именно так и не делаю пока регулировок. При случае проверю передок, конечно..

Сзади же продольный поворот рычагов подвески НУ НИКАК не скажется на развал и схождение. Кинематика перемещения там такая - ПРОДОЛЬНОЕ качание рычага. И потом, возвращаясь к теме этих регулировок: КАК СЗАДИ можно отрегулировать углы, если там НЕЧЕМ регулировать ?
Там полуось колеса прикручена к продольному рычагу, а сам продольный рычаг представляет собой П-образную МОНОЛИТНУЮ железяку: продольный левый - поперечная балка - продольный правый.
Иде тут мона покрутить болтики, чтоб порегулировать ?

Охота платить бабки за "типа регулировку" задней подвески - вэлком ! Там вас ждут !

nik555 @ 15.04.2006 - 10:30
Я думаю не стоит, так-как не будет жёсткого прилегания стойки к кузову, а это не есть хорошо. Лучше из алюминия. Я кстати скоро собираюсь этим занятся. Фото потом выложу.

Всё верно. Если проставка будет упругая или податливая, то 2 гайки и 1 болт там будут выкручиваться !!
Я сделал из фанеры на 10 мм и так и вышло - подтягивать крепёж какждый день надо было !
Из алюминия лучше.
Или из текстолита. Он тоже жёсткий, как металл.

В этой теме я рассуждал о том, что прокололся с проставками на задок : 10 мм под фланец "стакана" + 10 мм под пружины. Зад поднялся не на 20 мм, а чуть ли не на 30 ! А перед на 17мм. Получися нехороший "продольный дифферент", на скорости задок болтало, задние стойки стали работать на изгиб - стали немного течь даже : (

Я переделал.
Значит так. Сняв колесо, померял расстояние:
от оси качания прод. рычага до оси колеса - 41 см
От Оси качания прод. рычага до оси аммортизатора (стойки) - 33 см
Соотношение плеч получается 41/33 = 1.25 (примерно).
Значит, если хотим поднять задок на 17 мм, то сумма проставок должна быть 17/1.25 = 13.6 мм !

Я разобрал свою поделку (описана она была в начале ветки).
1. Сделал вместо фанерных на 10 мм проставки из текстолита тоже на 10 мм.
2. Выкинул девятошные резиновые проставки под пружины на 10 (или даже более мм , т.к. там винтовая поверхность под пружины и поэтому реально проставка толще чем 10мм).
3. Чтобы добавить-таки миллиметра 3 ко всей конструкции поступил так, как уже делал в передней подвеске Короллы, под пружины которой невозможно было подобрать ничего путнего: я взял шланг с внутренним диаметром 11-13 мм (не особо важно- лишь бы налезло на пруток) и со стенкой в 3мм. Натянул его на верхний виток пружины . Отрезал лишнее. Т.е, верхний виток потолстел на 3 мм. Вставить в опору его немного проблемотично было... Там уже есть же резиновая прокладка. Ну, я намочил мыльной водой и при сборке стойки и снятии съёмников-стяжек верхний виток плотно сел на своё место.

Езжу вторую неделю.
Машина едет хорошо, как и до поднятия подвески !

AndyTax
Как всегда в тему и по делу!
Респект!!!
ЗЫ Работа я смотрю немного отпустила?

Сибирячек @ 16.04.2006 - 22:39
ЗЫ Работа я смотрю немного отпустила?

дык как тебе сказать... : )))
Весна ж на дворе ! Охота больше на улке быть, чем за компом

AndyTax

Андрей, можешь написать расстояние между шпильками на передней стойке.
Я тут нашел проставки под передок заводского изготовления из твердого пластика и металлическими вставками в отверстиях, расстояние между отверстиями по центрам 75 х75 х100, можно замерить у себя но разбирать неохота, может помнишь подойдет или нет, рассверлить подболиший диаметр не удасться.

У меня остались задние проставки из нерж. стали (выше есть эскиз на них). Я их ставил потому что зимой к гаражу дорогу не чистили, а сейчас в другой гараж переехал и машину опустил пониже. Машинка на них смотрелась классно. клиренс был около 200мм. за всю зиму ни разу нигде не застрял. к ним в пару надо передок поднять на 20 мм и будет ОПА - вездеход. Отличный вариант для рыбалки дачи охоты, да и вообще у кого по месту жительства плохие дороги. Могу просто подарить.

Интересно почему при подъёме ОПЫ не рассматривали установку под задние стойки коробки как на ТАЗиках 9-10 модели? Вроде техническая возможность визуально есть... Ответьте пожалуйста а то так лень пол машины разбирать из-за съёма задних стоек.

Здравствуйте, уважаемые! У меня была точто така же мысль, по поводу "коробок" по типу ВАЗ на 09, 10 моделях. Это, кажется, гораздо проще и эффективнее. Времени точно меньше уйдет. Проблема только в хорошем слесаре, который будет гнуть-варить приспособление и метелле, что бы все было надежно. Что скажете?

По коробкам проконсультировался в Toyota-центре Екатеринбурга - сказали оборвет конец у стойки. Сегодня наконец то добыл по вышеописанному вот такие вот замечательные проставки, завтра буду ставить, чего и всем желаю.

Несколько лет назад я читал в журнале "За рулем" статейку про установку коробок под задние аммортизаторы на ВАЗах 08-09. Здесь есть один важный момент касающийся теории проектирования авто. Если подымается только задок, то изменяется продольный угол наклона оси поворота передних колес (он имеет свое название, сейчас не помню какое) и значение этого угла определяет устойчивость движения авто (короче, благодаря ему наш руль возвращается в положение прямолинейного движения), и для каждого автомобиля этот угол расчитывается и имеет критическое значение, при котором теряется устойчивое движение. Тогда писалось, что при подъеме задка где-то на 6 см жигуль терял устойчивость, особенно это чувствуется на больших скоростях.
Поэтому не зная какая критическая величина этого угла на наших ОПАх, естественно и неизвестно предельное значение величины подъема, так что надо подходить к этому очень осторожно.

В дополнение к вышесказанному.
Угол этот называется кастер.
Журнал "За рулем" № 3, 2005 г. стр.172.
Кроме всего прочего изменение продольного угла наклона машины влияет на распределение тормозных сил. Поэтому требуется регулировать регулятор тормозных сил (колдун).
Лично по своему опыту (тогда я не знал всего этого). В свое время когда я приобрел девятку тоже поставил эти проставки не каких вредных очущений не почувствовал, но очень скоро потекли задние аммортизаторы - в этом ли причина или нет, но я выкинул проставки, заменил аммортизаторы и ездил после этого долго и счастливо 3 года без проблем по пока не сменил машину. Но осталось чисто мое мнение, что проставки убивают аммортизаторы.