Никогда с места не трогаюсь, пока лампочка не погаснет. А еще всегда, даже летом, после продолжительной стоянки грею коробку, то есть стою с минуту (зимой немного подольше) на тормозе с включенной коробкой.

Romoff @ 3.10.2008 - 08:09
грею коробку, то есть стою с минуту (зимой немного подольше) на тормозе с включенной коробкой.

О прогреве коробки таким образом слышу первый раз.После таких прогревов жопа коробке не настанет?

думаю что настанет

обычно с сигналки завожу.. но бывает не дожидаясь погасания трогаюсь понемногу

Если есть время, обязательно пргреваю двигатель, если времени нет, то не прогреваю. Хотя знаю, это обязательно надо делать. Сколько здесь не дискутируй на данную тему - все зависит от от отношения нас к нашей машине.
Вот порылся у себя в компе и нашел статейку (раньше собирал их), может кому интересно будет, по-моему убедительно мужик написал.

На что влияет температура?
Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.
Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.
Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.
Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.
При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.
Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.
Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.
Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.
Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.
Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.
Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.
У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.
Так греть или не греть?
Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

Это все теория, на практике последствия минимальны. Если даже двигло (теоретически) проходит 1000000 км последствий не заметишь

Хреново, когда теория воплащается на практике и именно на твоем автомобиле

Yurastep, это судьба

Masel
Прочистил датчик ХХ, все нормализовалось, рекомендую, там сажи много было.

Наверное не датчик, а клапан.

Ок, попробую.

Хотя такое бывает только при хорошей сырости. Если просто морозец, все как всегда. Как только ночью дождь прошел плюс похолодало, уверенный запуск со второй попытки. С первой потряхивает.

Yurastep
Датчик, клапан какая разница? ты - же понял!

Masel
Поторопился я с постом. Теперь обороты плавать начали, первые секунд 10. До 600 оборотов на холодную не падает, а вот до 1000 может свалиться. Буду свечи менять, обещали иридий вроде как нормальный. А вообще надо 98 литров 20 плескануть, может-быть и поможет.

dda @ 13.10.2008 - 04:41
Поторопился я с постом.

Вероятно. Как то камрад здесь писал на эту тему, что такой запуск связан с тем что бензонасос у нас включается при заводке двигателя, а не заранее. Как я понял при резком падении давления на улице (а это как раз дожди с похолоданием), происходит падение давления в топливной магистрали. Соответственно при заводе с первой попытки двигатель схватывает, а давления топлива наверное недостаточно, потому так фыркает и глохнет. Смотри что я обнаружил седня - утром сел, включил зажигание, абсолютная тишина. Завожу, затряслась, зафыркала. Я тут же глушу, и слышу в районе заливной горловины бензобака затихающий равномерный шум, я понял что это бензонасос останавливается. Значит он действительно запускается только при заводке, а не заранее при зажигании. Завожу второй раз, давление в системе явно уже присутствует, схватилась туже и вышла на прогревочные обороты.

Возможно я неправильно все понял, но мне показалось что причина УТТ у меня как раз работающий вовремя, а не заранее, бензонасос.

А вообще надо 98 литров 20 плескануть, может-быть и поможет

пробовал, разницы ни какой...

Masel Давление в топливной рампе должно быть постоянным,и не зависит от погоды на улице,и не зависит работает авто или заглушено,ищи причину падения давления

У меня давление рампа держит, проверяли когда форсунки чистили, а давление там может упасть из-за понижения температуры. После чистки ДХХ, машина две ночи простояла и нормально завелась. А потом простояла ночь и утром обороты начали плавать. Погоду я точно не помню, но на прошлой недели она была стабильно-нормальной. Кто-та на форуме ставил схемку включения насоса на 3 сек, перед запуском, она потом еще раз проскакивала, интересно помогло? Ладно поменяю свечи, если не поможет будем думать дальше.

dda Возможен подсос воздуха из-под уплотнения между блоком управления дроссельной заслонкой и впускным коллектором. Это возможно из-за неточной посадки и закреплоения блока дроссельной заслонки на шпильках. У меня такое было и как раз после чистки КХХ. Мне установили блок управления дроссельной заслонки как раз с небольшим перекосом - блок дальней стенкой слегка сел на выступ или стенку выступа платиковой направляющей в пазы которого установлена резиновая прокладка. Прокладка полностью не придавилась, отсюда подсос воздуха и плавающие обороты, которые меня за пару дней так достали!!!

Попробуй сделать так. Отсоедини воздуховод, открути все четыре гайки на шпильках, чуть-чуть отведи блок управления дроссельной заслонки и слегка покачивая (есть небольшой зазор в отверстиях блока управления под шпильки) посади блок управления назад на уплотнение исключая перекос блока относительно стенок платиковой направляющей. Может это ОНО, в крайнем случае исключишь это причину. Удачи.

Yurastep
Не, плавают первые 10 секунд, потом все нормально. Если - бы был подсос, по другому было-бы. Такое ощущение, что комп думает какие обороты поставить. Сначала 1800, затем 1200, затем опять 1800, далее нормально. Но за совет спасибо, тем более что что меня отвлекли и заслонку ставили без меня, правда ставил опытный механик.

ТАК МУЖИКИ МНЕ В СЕРВИСЕ ТАЙОТА, ГЛАВНЫЙ МАСТЕР СКАЗАЛ, ЧТО КОГДА ГРЕЕШЬ ОСОБЕННО ЗИМОЙ, НАЖМИ НА РУЧНИК НУ У НАС ЭТО НОЖНИК И ВКЛЮЧИ "D" И ПУСТЬ КОРОБКА ПРОГРЕЕТСЯ ВМЕСТЕ С ДВИГЛОМ!!! я ТАК И ДЕЛАЮ!!!

У меня теща не всегда прогревает, так у нее после прошлой зимы я поехал резину менять, а у нее под правым колесом все в масле.... оказалось, что сальник порвало, в двигателе масла практически уже не было......

Да еще один момент, у нее Тойота Матрикс, но двигатели абслолютно одинаковые, что у меня, что у нее