я новое кольцо промерял по всему цилиндру на наличие овала все в пределах нормы было на всех 4 цилиндрах и хон был виден.

Всем привет!
А болты снизу 12-гранные на 12 которые это которые крепят нижнюю и вернюю часть блока, да?

Mik005 @ 16.10.2012, 18:02
Всем привет!
А болты снизу 12-гранные на 12 которые это которые крепят нижнюю и вернюю часть блока, да?

Почитай ссылкаВадик довольно подробно расписал.

Да, спасибо! Я его подвиг и пытаюсь повторить сняв двигатель с машины при помощи тали и старых ремней безопасности. Сейчас готовлюсь потолок сверлить и анкер туда с крюком вкрутить.

блок без головы весит 40кг можно вдвоем легко вытащить, ставлять тоже реально собранный

Как это? В статейке про 1ZZ общий вес указан 100 кг. примерно, голова на вскидку около 10-15 кг., блок 40 кг. а остальное что тогда? Не понимаю...

Mik005 @ 17.10.2012, 10:01
Как это? В статейке про 1ZZ общий вес указан 100 кг. примерно, голова на вскидку около 10-15 кг., блок 40 кг. а остальное что тогда? Не понимаю...

Все верно. Пустой блок (без головки) свободно без усилий снять удалось. Уже на полу я его в одну харю вертел, крутил, таскал и перекладывал. А без коленвала и поршней, я его одной рукой таскал.

Спасибо за подсказку! Сегодня успешно снял двиг вручную один)))

Молодчина!

krendel @ 6.10.2012, 21:16
крепится гур к двигателю 2 болтами!!!куда его вытаскивать????вниз вверх вбок????

Я же говорил что ГУР держат 3 болта.
ссылка
Уже начал сомневатся в своей адекватности.

если уже пошел такой праздник то: к двигателю крепится двумя болтами. один маленький болтик крепит трубку нагнетателя к корпусу гура и трубка нагнетателя вворачивается в гур

krendel @ 18.10.2012, 17:57
если уже пошел такой праздник то: к двигателю крепится двумя болтами. один маленький болтик крепит трубку нагнетателя к корпусу гура и трубка нагнетателя вворачивается в гур

Ну так я ж и говорил

Если просто отодвинуть от двигателя то 2 болта и выковыривай вбок(его втулки держат),
если достать наружу,то откручивай 3-й болт.

Продолжаю разбирать:

нижняя часть блока

верхняя часть блока с коленвалом

коренные шейки коленвала

вкладыши коренные.

константин71 @ 18.10.2012, 20:37
Ну так я ж и говорил

достать его оказалось не проблема через бок а вот вотнуть обратно сложно поэтому я ставил сверху)))))может кому пригодится

Сегодня мне промерили блок, коленвал и ГБЦ (на предмет ровности) и вынесли вердикт:
1. Блок растачивать (мин. до 1 размера) - 5 000 р.;
2. Шейки коленвала шлифовать - 1 850 р.;
3. ГБЦ тоже шлифовать - 1 000 р.
Итого 7 850 р.
Буду говорить в понедельник о наличии ремюпоршней у них, или закажу на Exist-е сам, плюс вкладыши новые конечно же.
Вот как то так...

вези в другое место, пусть перемеряют.

Да я сразу поехал в неоднократно проверенное место, очень приличный автосервис. Уже оставил аванс...
Было видно в хоне как бы вертикалные полосы зеркала.

что с гбц? зачем шлифовать?
шейки коленвала зачем трогать? какие размеры? есть изгиб?
блок растачивать минимум до 050, а лучше 1?
просто ощущение что тебя просто развели на ремонт.

по своему опыту могу сказать,
я не видел кривых гбц,
если не обрывало шатун вал всегда ровный,
если двиг. не голодал, причем при пробеге 250тысяч вал всегда в допуске, и не требует расточки.
если двигатель жрал масло больше двух литров на 10т и при этом жоре проехал значительно, то замена выпускных клапанов, контроль седел
изначально ремонтопригодность двигателя определяю по постелям распред валов, так как изнашиваются при масленном голодании, и ремонту востановлению не подлеж.ат, такой двигатель нужно менять.
все затягивать с прописаным моментом, потому если к примеру перетянуть распред вал масленного зазора не остается и все изнашивается, тоже касается колена, и особенно гбц перетяжка черевато изменением геометрии всего двигателя.
и есть еще много "деталей" при дефектовке и сборке.

По шейкам коленвала - есть задир как минимум на одном вкладыше.
Блок предложили мне растачивать до 1 рем.размера - 0,25, а так как поршни только на 0,50 есть то под них.
Головка блока я так понял лишь немного шлифануть, для пущей уверенности что из-под прокладки не потечет.
По поводу масляного голодания в моем случае как раз возможно, потому что как олько взял эту машину я менял масло раз в 15 тыс.км, иногда и затягивал. В результате как то раз вытаскиваю щуп - а там сухо
С отпуска вернулся в этот раз почти без масла - гремела движка как неисправный дизель...
Может какая то из эих операций и перестраховка, но в целом, я думаю если уж разобрал, то делать как надо.

30 @ 21.10.2012, 19:28
что с гбц? зачем шлифовать?
шейки коленвала зачем трогать? какие размеры? есть изгиб?
блок растачивать минимум до 050, а лучше 1?
просто ощущение что тебя просто развели на ремонт.

по своему опыту могу сказать,
я не видел кривых гбц,
если не обрывало шатун вал всегда ровный,
если двиг. не голодал, причем при пробеге 250тысяч вал всегда в допуске, и не требует расточки.
если двигатель жрал масло больше двух литров на 10т и при этом жоре проехал значительно, то замена выпускных клапанов, контроль седел
изначально ремонтопригодность двигателя определяю по постелям распред валов, так как изнашиваются при масленном голодании, и ремонту востановлению не подлеж.ат, такой двигатель нужно менять.
все затягивать с прописаным моментом, потому если к примеру перетянуть распред вал масленного зазора не остается и все изнашивается, тоже касается колена, и особенно гбц перетяжка черевато изменением геометрии всего двигателя.
и есть еще много "деталей" при дефектовке и сборке.

Спорить не буду, но я собственно ручно ремонтировал 3S-FE на Камри, масложор был приличный. Двиг не гретый был. Так вот там плоскость головки не ровная была после снятия, это было видно при первом проходе фрезы. И кв был кривой, на призмах проверяли индикатором. Уже не от одного мастера слышал, что на японцах при снятии обязательно головку фрезеровать, и кв проверять на биение.